Little Spain

Ribera-Manero

Thu, 25 Oct 2012 14:32:49 +0200

Ya conté aquí que existe un siniestro edificio en Barcelona conocido como La Isla. En ese aquelarre de confusión hay cosas de interés tales como Ribera-Manero (Peixeteries). Una familia de pescadores de Villanueva y la Geltrú decidieron un día poner restaurante y pescadería en la capital y eligieron hacerlo aquí. Pocos saben que tras Japón, España es el primer consumidor de pescado en el mundo y que su flota pesquera siembra el terror allende los mares. Por ello nada más español que ponerse tibio de pescado, marisco en general y bivalvos. En Ribera-Manero la cocina está abierta permanentemente y uno puede catar casi todas las especialidades sin concesiones a crudités niponas ni otras costumbres extranjerizantes.

El pulpo de la Feria, la merluza a la bilbaína, la gamba de Palamós, los chanquetes de Málaga o los pescados de roca mediterráneos, fluyen boyantes para aquellos que estén dispuestos a pagar precios de tres estrellas Michelin en un garito oscuro y deprimente ubicado en un semisótano. Ay, el malentendido catalán.

Fonda Gaig

Fri, 19 Oct 2012 13:34:46 +0200

El muy respetable señor Gaig empezó en el barrio de Horta con la Taberna del Gaig, para luego cambiarle el nombre y llamarlo restaurante Gaig. Más tarde se vino al centro de Barcelona y montó el Gaig, a secas. Es decir, iba de mal en peor, cada vez mas ínfulas hasta que volvió a sus orígenes e inauguró la Fonda Gaig. De Taberna a Fonda cuarenta años después. Y aquí ha hallado el equilibrio, pues la españolísima cocina catalana donde se siente a gusto es en la fonda o figón refinado, tal y como ocurre en este magnífico establecimiento.

Y es que los habitantes de Little Spain no somos seres recalcitrantes que rechazamos lo catalán, mas bien al contrario, nos sentimos como un catalán más cuando nos acarician con “cep saltejats amb botifarra negre”, “vieires a la planxa amb saltat de carxo” o “peus de porc amb salsifics”, que es lo que me apreté la otra noche regado con un “Camins del Priorat”. Sin complejos, hermanados como unidad de destino en lo universal.

Alta Taberna Paco Meralgo

Wed, 10 Oct 2012 15:49:39 +0200

El Paco Meralgo (curioso juego de palabras) se ha convertido sin ninguna duda en la mejor taberna de Barcelona. Y lo es porque pese a estar situado en un excelente local ubicado en un chaflán de la zona alta del Ensanche, solo aspira a tener barra y taburetes. Es decir, todo lo contrario a la pretenciosidad que hemos visto recientemente aquí. En vez de un sitio estrecho, uno grande y luminoso. En vez de una decoración cutre, unas líneas limpias y diáfanas. En vez de mesas imposibles, una barra amplia. En vez de precios desorbitados, unos medio contenidos. Esto sí que es la síntesis de los valores de la España eterna filtrados por una modernidad sana, esta es la Cataluña que nos gusta, crisol de todos los pueblos de España.

No hace falta decir que las tapas son excelentes y la variedad de vinos razonable. Ni que el ambiente es muy amigable, con camareros que parecen madrileños por su atenta rapidez en el servicio. Quizás sobraría lo de “Alta Taberna”, para subrayar de una vez por todas que no hacen falta adjetivaciones a lo obvio.

La Taverna del Clínic

Tue, 09 Oct 2012 16:36:15 +0200

Estamos ante el enésimo local estrecho, ruidoso, con ínfulas y precios enloquecidos. Aquí todo es una impostura, excepto, cierto, que se come bastante bien. Empecemos por el nombre, La Taverna del Clínic. Resulta insólita tal añagaza, pues estamos ante una taberna regentada por españoles, charnegos si se quiere, que es atendida por sudamericanos. Aquí el idioma castellano reina con espléndido fulgor. La fórmula culinaria está basada en las tapas (invento español) carísimas (invento catalán). Se reverencian las patatas bravas a lo Arola, invento vulgar donde los haya que consiste en jibarizar una antiquísima formula, las patatas picantes. La aportación local es dar menos cobrando más. La carta de vinos se presenta en una tableta, como si este rasgo de supuesta modernidad mejorara la calidad del producto. Sería deseable menos tecnología y mayor ajuste de precios, que como era de esperar están sobredimensionados.

Barcelona es un condado estrecho, ruidoso, con ínfulas y precios enloquecidos. Aunque todo está rotulado en catalán se habla castellano por todas partes. Se copia todo lo español, se le añade “disseny”, y se multiplican los precios por cinco. Se piensa que utilizando archiperres electrónicos, se ha alcanzado la modernidad. Un dislate.

Granja Elena

Thu, 04 Oct 2012 13:13:30 +0200

En búsqueda de emociones me desplazo hasta la Zona Franca donde una buena amiga me asegura haber hallado el epítome de los locales Little Spain. Con asombro entro en Granja Elena, donde el tiempo parece haberse parado. Un local angosto, ruidoso, con el vino apostado encima de la barra y pizarrines anunciando las ofertas de la semana. Lástima que ya ni se fume, ni se escupa ni se tiren las cáscaras de gamba al suelo. Pero a cambio te crujen con una factura de pronóstico reservado, que uno ya duda si está en pesetas o en euros. ¿Qué le empuja pues a un hombre a acudir a este local? Encuentro tres razones poderosas: la belleza de mi anfitriona (ésta ya bastaría), el aroma de mi niñez reencontrado (c. 1950) y que se come divinamente. Nada que objetar a la pitanza con materias primas de primera ni a su elaboración, tampoco a la cuidada carta de vinos. Superan razonablemente la prueba del pil pil, buenas las cocochas de merluza aunque la salsa esté sin terminar de ligar, soberbio el rodaballo salvaje y los rovellons de Berga. Buen servicio de vino en temperatura y copa, bebemos un Taleia 2010, uno de los grandes blancos españoles.

Son ya muchos figones como éste que hemos ido visitando en los últimos meses. Todos tienen en común el ambiente español, el buen yantar, el local costroso y los precios disparatados. Me pregunto si esta no será la siguiente burbuja en estallar.

Montesquiu

Tue, 31 Jul 2012 11:39:54 +0200

Todas las ciudades tienen una zona privilegiada donde se concentra lo mejor de cada casa. En Madrid es la acera izquierda de Serrano entre María de Molina y Diego de León. En Barcelona es la acera derecha de la calle Mandri llegando al Paseo de la Buenanueva. En este paraíso habitado por gente de clase alta que solo habla en castellano se ubica el restaurante Montesquiu, en cuya terraza de verano se encuentran las chicas más guapas de Barcelona. Aparte de guapas son pijas y como Dios manda, vean si no lo que me ocurrió anoche. Después de cenar le propuse a mi acompañante ir a casa para “hacer el gintonic”. Encantada, me dijo, pero te advierto que no me acuesto con nadie la primera noche. No daba crédito, hacía años que no encontraba tamaña virtud. Reconozco que me emocioné. Por si fuera poco en el Montesquiu se cena medio bien, por ejemplo unos excelentes calamares rellenos de espinacas o un pescaíto frito con su harina de la buena. Parece inagotable la cantera Little Spain.

La Estrella

Wed, 11 Jul 2012 12:14:13 +0200

La estación de Francia evoca los tiempos heroicos del ferrocarril, pero ahora el tráfico ha sido derivado a Sants y la vieja estación permanece casi varada pero todavía majestuosa. Cuando se inauguró en los años 20 la bisabuela alicantina del actual propietario puso enfrente un bar de bocadillos para aprovisionar a los viajeros. Casi cien años después el restaurante La Estrella sigue en pie, aunque ahora en vez de bocadillos ofrezca excelentes viandas. Ya dijimos que un bar de gasolinera como el Hispania se convirtió en el gran restaurante de la auténtica Cataluña, en este caso un bar de bocatas se convierte en un referente de la cocina sobria y de calidad. Me explicó un taxista que la calle Ocata donde está ubicado el restaurante era conocida popularmente como la calle Bocata, en honor a la calidad de lo allí servido. Para los habitantes de Little Spain es timbre de honor disfrutar de esta cocina racial y sin ambages, donde las navajas del Delta del Ebro o el pie de cerdo toman el protagonismo que les corresponde. Servicio amable, precios ajustados y ausencia de exabruptos catalanistas, ¿qué más se puede pedir?

Lagunak

Mon, 09 Jul 2012 19:34:19 +0200

Existe esa extraña connivencia entre vascos y catalanes que permite que este restaurante de la calle Berlín, el Lagunak, prescinda del catalán sin rubor alguno. Una barra de pinchos de estilo clásico donostiarra, unas cuantas mesas rústicas y decoración con abundante tema taurino. La tortilla de bacalao, la carta con los Riojas, el chuletón de buey y la cococha pil pil. No me extraña que Bildu, en su gobierno en la sombra, proponga el autárquico ministerio de Soberanía Alimentaria. Habiendo “pintxos”, como queda escrito a tiza en un barril situado detrás de la barra, quién necesita a España, qué digo España, quién necesita al resto del mundo. Pero mientras tanto los habitantes de Little Spain nos seguimos solazando con lo rústico de nuestra gastronomía patria disfrazada de falso separatismo. No he visto en Barcelona un restaurante más español que este. Aprovechen y disfrútenlo.

Piratas

Wed, 27 Jun 2012 19:28:00 +0200

El restaurante Piratas está regentado por Luis, cuarta generación de catalanes dedicados a la baja restauración. Hoy todavía no tienen cocina y se traen unos guisos hechos de casa que son rematados in situ en una “salamandra”. Con estos antecedentes acudí allí con poca ilusión a una comida de compromiso. Pero la sorpresa no se hizo esperar, me atendieron unas personas de exquisita amabilidad que dedicaron diez largos minutos a traducirme la prolija carta escrita en catalán. Pero lo mejor fue saber que Luis opinaba que el mercado de la Boquería se ha convertido hoy en Disneylandia (lo comparto absolutamente) y que ya solo es posible comprar en unas pocas paradas. Por si fuera poco me contó que un día fue a cenar el Pep y no lo conoció, por lo que su madre le quiso repudiar. Y además se come bastante bien, no creo que se pueda pedir mucho más por mi parte.

Tito B. Diagonal

Tue, 26 Jun 2012 15:53:01 +0200

Los pijos españoles, como un servidor, sobrevivimos gracias a la línea Maginot trazada a compás y cartabón en la Avenida Diagonal. Río abajo habitan las turbas nacionalistas, algunos burgueses arruinados y los turistas. Por encima dominamos los españolistas y la clase alta. Jordi Estadella fue un cachondo que entendió esto a la perfección y se rió, por este orden, de sí mismo y del mundo. Modestamente trato de homenajearle cada día. Salía hoy de comer del Tramonti 1980 (mi Little Italy particular), cuando he observado cómo una bandera española ondeaba en un balcón de la Diagonal. La he tirado una foto con disimulo, pues sé que hay vigilancia activa las 24 horas, ya que al verla me ha parecido estar escuchando radio Juventud con don Luis del Olmo a los mandos. Tantos y tan maravillosos recuerdos.

El Hispania

Mon, 25 Jun 2012 16:40:55 +0200

Siempre se ha comido bien en los restaurantes de carretera donde se ven múltiples camiones aparcados, pero en el caso del Hispania las Dos Hermanas han alcanzado lo sublime sin perder la sustancia. Desde los recios camioneros que iban hacia Francia en los años 50, pasando por los múltiples gastrósofos de nuestra cocina (Luján, Domingo, Montalbán) ya fallecidos, hasta los actuales clientes que buscamos las esencias de España, las hermanas Rexach nos han hecho a todos inmensamente felices. Cuentan que Arguiñano comió tan bien que pidió echarse una siesta en el garaje. Se despertó al anochecer y solicitó de nuevo amparo en forma de bullabesa. Por mi parte quise someterlas a la prueba del algodón de nuestra cocina, los callos. Me explicaron que los compraban en la Boquería y que llegaban limpios como una patena. Quise saber de donde venía el chorizo, temiendo que alguna oscura granja catalana los proveyera. La respuesta superó todas mis expectativas; de Nieva de los Cameros. Mi familia paterna hunde sus raíces en la Sierra de los Cameros, más concretamente en Brieva y conozco esta serranía en el límite de las provincias de Logroño y Soria como la palma de mi mano. En esta cuasi inhabitada tierra sobrevive una estirpe milenaria que acostumbra a hacer el mejor chorizo del mundo. Haberlo catado dando el justo equilibrio de pimentón a los callos del Hispania logra compensar el aislamiento de los que vivimos en nuestra Little Spain.

Efemérides

Mon, 11 Jun 2012 12:38:00 +0200

Tuve intensa amistad con el cantaor Fernando Montoro, del que se cumplen ahora seis años de su fallecimiento. Compartíamos pasión por el cante y por los toros, particularmente éramos muy devotos de Fernanda de Utrera, la más grande. Tal era nuestra admiración por esa mujer que pusimos a nuestras hijas por nombre Fernanda. En mi caso ya la bisabuela se llamaba así, lo cual ayudó para que la familia tragara con tal capricho. Gustábamos compartir cada año, por Feria, un par de festejos en las Ventas del Espíritu Santo. Le pedíamos a Botán que nos tirara una foto y así comparábamos cada año cómo envejecíamos juntos. Una tarde de mayo que toreaba Joselito, parecía que se había parado el tiempo mientras escuchábamos la música callada de su toreo. Observé que Fernando lloraba transido por la emoción, con una efusión como no le había visto nunca a un hombre. El recuerdo de las verdaderas emociones no lo borran los años ni el exilio.

Españoles ejemplares: Kiko Veneno

Thu, 07 Jun 2012 10:15:00 +0200

Es bien conocido cómo Dalí ha sido preterido en Cataluña por su españolidad de bien. Pero la gerundense localidad de Figueras no se conformó con alumbrar este genio, sino que nos obsequió también con otro de menor calado pero indudable interés: Kiko Veneno. Gracias a su influjo el flamenco salió de las covachas del cante jondo para incorporarse a la modernidad e influir en la juventud. Nótese que ahora en las discotecas casi todo lo que se escucha es música en español, gracias al flamenquito y sus derivados. Allá por los setenta fui al teatro Villarroel de Barcelona para escuchar al grupo Veneno formado por Kiko y los hermanos Amador. Fue el día en que comprendí que había vida mas allá de Pepe el de la Matrona o Diego del Gastor, y que había sido éste el que de la mano de Kiko había propiciado el comienzo de la otra “transición”. De ambas se cumplen ahora cuarenta años, pero yo me quedo con la del flamenco.

Terry me va

Wed, 06 Jun 2012 10:58:41 +0200

Existe en Plaza Molina un lugar de recogimiento y meditación para los habitantes de Little Spain, unos bancos desde los que puede observarse un añejo anuncio de Centenario Terry pintado en la fachada de uno de los edificios de la plaza. Su visión acaricia el alma recordando aquellas imágenes de la bellísima Nico montando un caballo blanco en las marismas gaditanas. Todavía puedo oír el rasgueo de guitarra que acompañaba al anuncio televisivo, mientras una voz cazallera musitaba: “Terry me va, usted sí que sabe.”

La otra noche para dar énfasis a la ceremonia me apreté unas copas de brandy Centenario antes de sentarme en mi banco preferido frente al anuncio. Meditaba sobre su procesamiento a partir de holandas destiladas del manchego airén, su reposo en barricas centenarias vinificadas con jerez, su goloso aroma a miel y madera ahumada, cuando me pareció escuchar la voz del Chaqueta por cantiñas. Siendo este palo poco frecuente y menos en la voz del Chaqueta, pensé en una alucinación auditiva. Llevo dos días a base de Vichy.

Bar Cañete

Fri, 01 Jun 2012 13:47:41 +0200

Muy cercano al infierno de las Ramblas, hallamos el auténtico paraíso para un español de bien: el bar Cañete. Por fin un local que recrea las esencias de España con sentido del humor y las mezcla inteligentemente con las catalanas. Estamos ante un bar de tapas con cocina vista y horario extensivo apto para noctámbulos bulímicos. Preside la barra un botijo; los que hemos pasado parte de la vida dándole sombra valoramos mucho su simbolismo. Los camareros parecen madrileños por su actitud abierta y dispuesta a un servicio inmediato, además montan un show, intercambiándose estrafalarios sombreros, lo cual anima el cotarro. Especial mención merece el conocido como “Malaguita”, un hombre con estilo, finura y conocimiento del género. Hasta alguna clienta parece sacada de un retrato de Julio Romero de Torres, el de los billetes de 100 pesetas. Las tapas son honradas y en algún caso brillantes, como la de morena con limón frito (nunca la había probado) o la cocotte (ah! París, qué recuerdos) de rabo de buey. Cierto que habiendo de toro sobra el de buey, aunque se comprende su ausencia ante la falta de festejos taurinos en esta traidora Barcelona. ¡Qué gran oportunidad perdida el poder ir al Cañete a la salida de los toros!

Españoles ejemplares: Luis Aragonés

Thu, 31 May 2012 16:06:39 +0200

Nunca se lo habrán oído decir a un culé, pero el Barça le debe mucho al Sabio de Hortaleza. Pocos recuerdan el motín del Hesperia, cuando la plantilla del primer equipo con Alexanco y Luís a la cabeza, se amotinó contra Núñez y acabó con su dictadura “chaflanera”. Por cierto que Tamudo llevaba publicidad de Hesperia en el pantalón el día de su glorioso “tamudazo”. Pero el servicio más importante que le hizo Luís al Barcelona, nunca reconocido, fue cuando tras el Mundial del 2006 cogió a Xavi por banda, adelantó su posición en el campo 20 metros y le dio la manija de la selección española. “Usted manda, usted manda”, le repetía Aragonés. Un jugador tímido y encogido se convirtió en el rey del tiki taka y llevó a la selección a la gloria en la Eurocopa 2008. Cuando se repitió el triunfo en Mundial 2010 tuvimos que soportar el mantra de que la Roja había ganado porque jugaba como el Barça del filósofo. ¡Flaca memoria! El del Banco Sabadell no hizo otra cosa que poner a jugar a su equipo tal y como lo hizo el de todos los españoles dirigido por Luís en el 2008. Algunos gustan de reescribir la historia invirtiendo la secuencia temporal para adaptarla a sus intereses, pero pregúntenles a los jugadores a los que el Sabio hacía cantar en el autobús: “el dueño de la pelota, es el dueño del partido”.

El Jardí de L'abadessa

Wed, 30 May 2012 16:16:00 +0200

Tras tan rimbombante nombre se oculta un chiringo situado en la Cruz de Pedralbes. Como es un barrio pijo hablan de terraza de verano, pero en realidad es el típico chiringuito al que tan aficionados somos los habitantes de Little Spain. Cierto que malbaratan el sagrado concepto y en vez de ofrecer sardinas en espeto o pescaíto frito, presentan una variedad de platos extranjerizantes, el tataki o el ceviche, como los que suelen gustar los taimados nipones. Pero aún peor es lo que hacen con nuestras sopas frías, epítome de la coquinaria hispana, pues ofrecen un salmorejo que pareciera aguachirle. No conquistamos América para esto. Si trajimos el tomate al viejo continente fue para destilar sus esencias en el gazpacho y el salmorejo, que deben formularse en su receta canónica y olvidarse de reinterpretaciones blasfemas. Denunciar aberraciones como la presente, justifica sobradamente nuestra benemérita labor “apatrullando la ciudad”.

Casa Jacinto

Fri, 25 May 2012 11:45:00 +0200

Las afinidades antiespañolas de vascos y catalanes tienen hoy una buena oportunidad de manifestarse en la final de Copa. Pero lo que no quieren ver es que la mezcla de ambos lo que produce son españolazos de tomo y lomo, tal como se expresa con meridiana claridad en Casa Jacinto, un restaurante vasco-navarro-catalán que es epítome de nuestra Little Spain. Esta casa de lúgubre y casposa decoración, con camareros avejentados y cocineros orientales muestra el repertorio completo de la coquinaria española que no voy a repetir aquí por conocido hasta la saciedad. No se perdona un solo tópico, vinos de Rioja a manta, pides uno y te traen otro argumentando que son parecidos, manteles a cuadros, imágenes de caza decimonónicas en las paredes. En fin, un aquelarre tabernario mil veces regurgitado en restaurantes repartidos por toda España. Y solo una luz en toda esta farsa, una coca de Llavaneras sublime que me inspira un “Amor a Cataluña” que ni GC.

Españoles ejemplares: Ben Alí

Fri, 25 May 2012 09:32:00 +0200

Ahora que han elegido al periodista deportivo J.M. Puyal catalán del año, me atrevo a iniciar esta serie.

Mimoun Ben Alí, cual Cide Hamete Benengelí, era un morito bueno. Su padre había pertenecido a un Tabor de Regulares que luchó al lado de los nacionales durante la Guerra Civil. Aquellos soldados norteafricanos eran el terror de los republicanos, pues eran valientes en el combate y sanguinarios con los prisioneros. Parece que nuestro Ben Alí heredó la bravura de la raza, pues fue un boxeador muy combativo que nunca se rendía. Exento de florituras en su esgrima, poseía buena pegada para ser un gallo, fajándose además como un camello herido. Mimoun vivió en Barcelona desde muy joven y se casó con una bella catalana llamada María Antonia Corominas. Juntos pusieron una zapatería en la Calle Urgel, entra la Gran Vía y la calle Diputación, pero ninguno de ellos abjuró jamás de su españolidad de bien. Ben Alí alcanzó el entorchado europeo luciendo un calzón con la bandera de España, la cual defendía con indisimulado orgullo. Algunos viejos aficionados que acudíamos al Palacio de los Deportes le profesábamos patriótica admiración.

Adega da Tia Matilde

Wed, 23 May 2012 14:49:42 +0200

Ahora que mi fama llega hasta Zaragoza y me comparan con ilustres escritores, he de hacer una confesión: soy hombre de pocas lecturas, apenas el Quijote y el Cossío, y muy poco viajero, de hecho no he salido nunca de la península ibérica ¿Para qué, me pregunto? De acuerdo a este credo me he desplazado unos días a Lisboa para girar una visita a unos amigos lusitanos. Me llevaron a cenar a la Adega de Tia Matilde, un restaurante típico portugués de la zona vieja, o eso pretendían. Nada más lejos, la entraña de España late en este restaurante, como si el reino de Portugal perteneciera todavía a nuestra Corona. De entrada y sin preguntar, nos colocaron un plato de jamón onubense de Jabugo de soberbia calidad y extraño corte, lo hacen transversal en vez de plano como mandan los cánones. El Sr. Emilio, un apasionado del Benfica bastante hosco, nos ofreció sus especialidades en perfecto castellano, que si la lamprea (ya no es época), que si el cabrito, que si el bacalao. No vi el tipismo portugués por ninguna parte, la suya es una cultura absorbida por la española salvo en el vino del Alentejo, ante el cual me quito el chapeo.